Inbyggnad av dekoder/ljuddekoder i Brimalms modell av Y3/S7.

+ modifiering av löphjulen och strömupptagning så att modellen blir användbar.

Bengt Nylén 2011-02-02 rev 2012-01-03

För att dela på modellen så måste först följande göras:

1. Ta bort skalakoppeln. De sitter fast genom att en lödklump anbringats på stavens insida så att fjädern inte far av. Löd försiktigt så lossar fjädern och kopplet kan dras ut framifrån. Om man inte är intresserad av att återfå funktionen med fjädrande koppel så kan man bara knippa av den del av staven som sticker ut på insidan och sen dra ut kopplet. Vi återmontage kan i detta fall staven bara limmas fast med epoxilim. Utseendet blir exakt detsamma.

2. Montera isär mekanismen till hastighetsmätaren som sitter på vänstra sidan på bakersta drivhjulet. Den går att knäppa isär.

3. Lossa de två skruvarna fram och de två bak som sitter mellan ramplåtarna.

4. Lossa den stora skruven som sitter bakom främre löphjulet och går upp i pannan.

5. Nu kan du lyfta av överdelen.

6. Vill du bara montera dit en dekoder utan ljud så behöver inget mer skiljas.

7. Dekodern monteras under motorn enligt bilden nedan.

OBS! Det finns enligt Brimalm några tidiga modeller av detta lok i vilket motorn sitter fast uppe i pannan och följer med överdelen då du öppnar loket. Beskrivningen täcker inte denna typ.

Om du vill installera en ljuddekoder så måste högtalaren placeras i hytten. Då måste modellen skiljas åt helt.

1. Modellen skiljs genom att 8 små skruvar lossas. Det sitter 4 st per sida. Därefter "trillar" modell sönder i flera delar av sig själv. Tips: Lägg vara skruvpar för sig en en liten box och anteckna var de satt. Alla 4 skruvarna är olika.
2. Jag har installerat CT Elektronik minidekoder SL75 samt den lilla rektangulär högtalaren. Högtalaren monterades på golvet i hytten. För att få plats måste "glidbanan" till kolet tas bort. Efter montaget målades högtalaren helt svart. Även ESU LokSound Micro kan gå att montera men det blir trångt. Den är 10,5 mm bredd. SL75 är 9 mm bredd.
3. Dekodern monteras först på plats och kopplas. Klipp bort de sladdar som inte skall användas intill dekodern. Se till att du inte får något som kan ge kortslutning.
4. Ett 2 mms hål borras till höger om eldstaden så att de bruna ledningarna till högtalaren kan träs igenom. Trådarna träs genom det stora "hålet" i plattan som bildar gångbordet runt loket. Därefter träs de genom väggen vid eldstaden. Sen lödes de fast på högtalaren.
5. Därefter monteras hela loket samman igen.
6. För att få rätt ljud har jag lagt in det ljud som Tyska BR64 har vilket är ganska nära samma lok men har bytt visslan till en svensk vissla.. Hur man gör detta se under rubriken Digitalt

Högtalaren monterad (limmad) på hyttgolvet.

Ljuddekoder SL75. Mått 24x9x3,5 mm. Dekodern tål en motorström på 0,6A vilket mer än väl räcker för den lilla motorn. (Maxon 20x13)   CT Elektroniks högtalare med mått 16x12x10 mm.

Färdigt montage. Dekodern innesluten i krympslang. Delen med eldstad och hyttgolv ligger löst på plats. OBS: Sladdarna till högtalare skall inte lödas in än. De skall träs genom gångbordet vid sammansättning först.

Uppdatering 2012-11-05.

CT Elektronik har nu utkommit med en ljuddekoder som är ännu mindre än SL 75 nämligen SL76. Denna har måtten 16,7x7,7x2,3 mm och rekommenderas eftersom den är ännu lättare att få på plats.

Löphjulen

Löphjulen är på denna modell upphängda på ett något ovanligt sätt. Detta är gjort för att se snyggare ut från sidan men konstruktion blir känslig. Min modell spårade ur hela tiden trots att avståndet mellan hjulen inställts optimalt enlig normerna. Mått mellan hjulens insida har sats till 14,5 mm (B-måttet enligt NMRA och NEM-standard). Loket har snygga hjul med en låg 0,5 mms fläns vilket gör det extra viktigt att funktionen är OK. Ett av felen på konstruktionen är att löphjulaxeln kan vika för mycket genom att det är för stor tolerans. Dessutom rör sig inte axel sidledes lika lätt som vid en konventionell T-konstruktion. Hjulen kan nästa peka åt höger då loket ligger i sväng till vänster. Detta åtgärdas genom att skimsa lite i upphängningen enligt bild nedan till höger. Var mycket noggrann vid inpassningen så att fyrkantprofilen i mässing rör sig mycket lätt sidledes. Jag slipa försiktigt bort färgen på sidorna för att få en blank mässingsyta att glida mot. Sedan detta är gjorts så fungerade det bakre löphjulet bra. Det främre vill ändå inte. Det beror sannolikt på att de två stödbenen för hjulaxelhållaren sitter tätare på bakre än främre. Det bakre har då lättare för att vrida sig i kurvan. Det främre kör "rakt fram" i kurvorna. Jag har testat detta på Peco code 75 och i max kurvradie som Pecos mellanmodell på växel.

Främre löphjulet

För att få ordning på främre löphjulet så tog jag fram sliptrissan till miniborrmaskinen och skar bort originalkonstruktionen och ersatte denna med en konventionell konstruktion. Turligt nu finns det en 1,5 mms skruv med gängat hål som är perfekt som fäste för den nya upphängningen. Jag behöll den hylsa axeln ligger i och lödde på en mässing u-profil, 2,5x1 mm. Borrade sedan ett hål för skruven genom profilen samt skruvade dit den i det befintliga gängade hålet. Det går åt en något längre skruv.  Mellan hjulet och fyrkanthylsan lade jag en bricka på varje sida för att stabilisera axeln. Allt målade naturligtvis sedan svart och efter färdigt montage ser du ingenting av ändringen från sidan på loket. U-profilen döljs helt av den balansmekanism som finns på loket. Nu fungerar även främre löphjulet.

Strömupptagningen

Strömupptagningen sker via 6 st pilzkontakter. Det är ett mycket snyggt utförande men lite väl känsligt. På mitt lok fungerad bara ett hjul på ena sidan och två på andra. Det visade sig att problemet var kontakten mellan lödörat och staven. Att åtgärda detta är nästa ett jobb för en urmakare.

• Stick ner en tunn miniatyrskruvmejsel i fjädern ett fjädervarv från ena sida. Tryck samman fjädern och dra den försiktigt uppåt (loket ligger upp och ner). Ta ut fjädern.

• Nu kan du försiktigt ta ut staven ur hållaren.

• "Staven" består av tre delar. En mässingstav, ett lödöra och en plasthatt mot vilket fjädern ligger an. Dela försiktigt på dessa delar.

• Gör sen ren lödörat från oxid med tex lite smärjelduk på den sida som vetter mot staven.

• Vid behov. Löd om tråden på lödörat. Två av mina satt så dåligt att jag lödde om dem. Obs! Försök inte löda om innan du delat på stav, lödöra och plasthatt. Då förstör du plasthatten.

• Gör även ren metallstaven med smärjelduk. Speciellt den del som skall ligga i kontakt med hjulet och den del som skall kontakta lödörat.

• Återmontera delarna. Innan återmontaget kan du dra isär fjädern något för att öka trycket på mot såväl hjulen som mellan lödörat och staven.

Tips! Om ni liksom jag lyckas sprätta iväg en fjäder vid återmontaget så kan ni ersätta denna med den fjäder som levereras tillsammans med Perls skalakoppel (2-226). Ta bort några varv så den blir lite kortare.

Dålig strömupptagning kan också bero på att pilzkontakterna inte rör sig lätt nog i plaströret. Försök vika på dem så kanske de lossnar och rör sig lättare.

Dålig strömupptagning kan också bero på att pilzkontakten ligger an mot plastringen i ytterkanten av hjulet istället för hjulringen. Då får du försöka fila ner plastringen.  Lägg körström på loket och sätt an en liten fil försiktigt så kan du fila ner plasten.

Om du tycker det är för svårt att fixa till befintliga pilzkontakter så är ju alternativet att montera traditionell strömupptagning.